Vini di Ischia: Biancolella, Forastera e Per’e Palummo

Prima ancora del sorso, c’è il naso. Un bianco di Ischia appena versato porta con sé qualcosa di salino, di pietra calda al sole, di fiore bianco e buccia d’agrume. Non è un’impressione vaga: è il terreno vulcanico che parla, quel misto di lapilli e tufo che le radici attraversano per decenni. I vini di Ischia nascono così, su pendii che nessun trattore potrà mai salire, e raccontano l’isola meglio di tante guide.

Qui non si fa enologia da cartolina. Si fa quella che gli addetti chiamano “viticoltura eroica”: vigne minuscole, terrazzate, a strapiombo sul mare. Eppure il risultato finisce in bottiglie che hanno fatto la storia del vino italiano. Perché Ischia, nel 1966, è stata la prima denominazione d’origine controllata della Campania e tra le primissime in assoluto in Italia.

I tre vitigni che raccontano i vini di Ischia

Se dovessi spiegare l’isola in tre calici, partirei da qui. Due bianchi e un rosso, tutti autoctoni, ciascuno con un carattere riconoscibile. La Biancolella è la più diffusa e cresce quasi solo qui: dà vini agili, profumati, con quella sapidità che fa subito venire voglia di un piatto di pesce. La Forastera è più nervosa, asciutta, tagliente; il suo stesso nome — “forestiera” — ricorda che arrivò da fuori e mise radici talmente bene da diventare di casa.

Poi c’è il rosso. Il Per’e Palummo, che altrove chiamano Piedirosso: in dialetto significa “piede di colombo”, per via del colore rossastro che assume il raspo, simile alla zampa del piccione. È un vino schietto, a tratti ruvido, con un fondo leggermente erbaceo e tannini gentili. Non cerca la potenza, cerca la bevibilità.

Spesso questi vitigni non viaggiano da soli. L’Ischia Bianco DOC, per esempio, nasce dall’incontro tra Forastera e Biancolella, un equilibrio che cambia leggermente da cantina a cantina. È bello proprio per questo: due aziende diverse, stesso disciplinare, due bottiglie che non si somigliano.

Perché il terroir fa la differenza

Ti sei mai chiesto perché un bianco d’isola sappia così di “minerale”? La risposta è sotto i piedi. Il suolo di Ischia è nato dal fuoco, e le viti affondano in una terra che restituisce sali e tensione. Aggiungi l’esposizione al mare, la brezza che asciuga i grappoli, l’altitudine di certi vigneti sulle pendici dell’Monte Epomeo, e capisci da dove arriva la spina dorsale di questi vini.

C’è poi un dettaglio che colpisce chi visita le vigne per la prima volta. In alcuni terrazzamenti la vendemmia si fa con piccoli carrelli su una monorotaia che risale il pendio: un sistema ingegnoso per portare giù l’uva da pendenze dove altrimenti servirebbero solo gambe buone e tanta pazienza. È l’immagine perfetta di cosa significhi qui coltivare la vite.

Si dice che a Ischia il vino si “porti in spalla”. Non è del tutto una metafora: su molti filari l’unico mezzo di trasporto resta l’uomo.

Le cantine dell’isola dove degustare i vini di Ischia

Comprare una bottiglia al supermercato è una cosa; berla guardando le vigne da cui arriva è tutta un’altra. Sull’isola resistono cantine storiche e una manciata di piccoli produttori artigiani che meritano la visita. Tra i nomi più noti c’è la Casa D’Ambra, attiva dal 1888 a Forio, che ha avuto il merito di custodire e rilanciare i vitigni autoctoni quando rischiavano di sparire. A Lacco Ameno c’è invece Cantine Tommasone, realtà di lunga tradizione familiare. Accanto a loro lavorano diverse aziende più piccole, spesso a conduzione familiare, che imbottigliano poche bottiglie l’anno.

Un suggerimento pratico: prima di salire fino a una cantina, telefona o scrivi. Gli orari cambiano con la stagione e molte aziende organizzano la degustazione solo su appuntamento. Conviene controllare i siti ufficiali dei produttori per giorni di apertura, visite guidate ed eventuali tour tra i filari.

Come abbinarli a tavola

Niente regole rigide, qui. Un bianco fresco con il pesce è quasi automatico, ma prova la Biancolella anche con la mozzarella di bufala o una parmigiana leggera. Il Per’e Palummo, servito appena fresco di cantina, regge benissimo il coniglio all’ischitana, piatto bandiera dell’isola, e accompagna salumi e formaggi senza prevaricare. È un rosso che invita al secondo bicchiere, non a riflettere troppo.

Vale la pena cercarli?

Sì, e non solo per gli appassionati. Bere un calice di Forastera con i piedi quasi nell’acqua, o assaggiare un Per’e Palummo nella cantina dove è nato, è un modo di conoscere Ischia che nessuna spiaggia ti regala. Sono vini onesti, legati a una terra difficile, fatti da chi ha scelto di restare ad arrampicarsi sui terrazzamenti. Portarne a casa una bottiglia significa portarsi via un pezzo d’isola.